Comment fabriquer un poteau de clôture en béton armé

Apparemment, il est temps de parler des aspects de la création d’un poteau de clôture en béton armé. Parce que je voulais faire ça depuis longtemps. Et pour les débutants dans le domaine du bétonnage de quelque chose, il serait utile d'apprendre la véritable technologie de création de mortier de ciment. Pourquoi est-ce que je dis la vérité ? Le fait est qu'après avoir pelleté (non, pas de sable et de ciment) de nombreuses sources d'informations sur le thème de la cimentation, j'ai été confronté à une gamme incroyable d'opinions, à une variabilité d'actions et à une gamme de proportions. Cela semble être vrai. En fonction de la marque de ciment et de la marque de béton souhaitée, les proportions et la consistance requises sont sélectionnées. Mais les auteurs de nombreux articles n’ont pas prêté attention aux détails. Après tout, un tel travail est considéré comme poussiéreux, sale et même peu pratique. Je veux les traiter le plus rapidement possible. Que pouvons-nous dire du coulage de piliers en béton de vos propres mains ? Mais dans tout il y a une mesure, ou plutôt un juste milieu. Et dans cet article, je vais vous expliquer comment créer de vos propres mains une structure de piliers en béton armé en utilisant le bon mortier ciment-sable.Après mûre réflexion, j'ai décidé de partager également les calculs concernant le coût du matériau. Par conséquent, ceux qui souhaitent économiser sur la fabrication de poteaux en béton lors de l'érection d'une clôture seront assurés de lire l'article jusqu'à la fin. Et peut-être qu’ils le reliront encore.

Outils de coulée de pilier

• L'indicateur.
  
• Gants.
  
• Des couteaux puissants.
  
• Pinces.
  
• Clé et tournevis.
  
• Scie à main ou scie sauteuse électrique.
  
• Un marteau et une enclume pour redresser la ceinture blindée.
  
• Maître OK.
  
• Seau 15 litres.
  
• Récipients de mesure.
  
• Pour mélanger, vous aurez besoin d'une perceuse électrique avec un accessoire mixeur. Cela facilitera le processus. Après tout, vingt-cinq piliers, ce n’est pas une blague.

Travail préparatoire

Pour un démarrage réussi, je divise le travail entre la préparation du matériau et la manipulation du mortier de ciment. La procédure est la suivante :

• Commençons par le tuyau. Marquez deux lignes longitudinales parallèles sur les côtés opposés du tuyau. Ce sont les lignes de coupe.
  
• Pour le sciage, utilisez une scie à main ou une scie sauteuse électrique.
  
• Alignez les deux moitiés en plaçant l’une dans l’autre.
  
• Percez un trou pour le goujon exactement au milieu du tuyau.
  
• Mettez de côté les parties de tuyaux et passez à l'élément de renfort.
  
• Mesurez la longueur et la largeur du treillis pour le renforcement. La longueur est exactement la moitié d'une feuille achetée de 1x2 mètres. Mais la largeur est égale au périmètre du tuyau, soit 34 cm. Utilisez ici une pince coupante.
  
  
  
  
  
  
  
• Roulez la pièce dans un cylindre. Il existe deux manières de se déplier : vers l'extérieur avec des barres transversales ou vers l'intérieur. Bien sûr, vous devez le tordre vers l'extérieur avec des tiges transversales. Dans le cas contraire, les moitiés de tuyaux rencontreront un obstacle lors de la fermeture du caisson sous forme de tiges longitudinales. Plier et tordre le treillis n’est pas une tâche facile.Utilisez des gants, des butées naturelles et des pinces. Soyez prudent et prudent. Le maillage se plie progressivement. Conserver la taille exacte de 34 cm vous évitera des étapes inutiles à l'avenir.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• Après avoir tordu, éliminez soigneusement les irrégularités avec une masse.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• Essayez la ceinture blindée dans deux moitiés du tuyau.
  
• Corrigez les imprécisions de fermeture avec une masse en démontant la structure.
  
• Coupez le ruban de papier perforé en trois longueurs égales.
  
• Faites-en des pinces.
  
  
  
  
  
  
  
• Un élément supplémentaire requis est un disque en contreplaqué avec deux boulons courts. Il est nécessaire comme fond. Et les boulons sont nécessaires pour former des trous pour la fixation future des barres transversales de la clôture. Le diamètre du fond doit correspondre exactement au diamètre de la bague d'étanchéité du tuyau d'égout. Le point d'étanchéité, également appelé point de jonction des tuyaux, se distingue par une douille.

Une fois le fond prêt, procédez à l'assemblage de la structure :

• Placez le treillis dans le tuyau.
  
• Placez un disque de contreplaqué à la place du joint.
  
• Fixez les pinces à une distance égale.
  
• Enfilez une épingle dans les trous.
  
• Centrez la ligne de boulons sur le bas et les extrémités saillantes des goujons. Ces points sont les endroits où la clôture est fixée.
  
• Serrez les connexions boulonnées.
  
• Collez les deux lignes latérales avec du ruban adhésif.

Remplir une colonne de vos propres mains

Les fabricants de ciment recommandent de mélanger la solution à une température non inférieure à +20 degrés. Je suis resté fidèle à ce sens. À mon avis, c'est optimal. Je ne répéterai pas la composition proportionnelle décrite ci-dessus, mais j'attirerai votre attention sur le deuxième point important : l'ordre de mélange. Le fait est que le verre liquide réagit avec l'eau. Pouvez-vous me dire quel genre de réaction ? Je réponds : il s'y dissout.

• Une portion de verre liquide est versée dans de l'eau, de préférence tiède (+20 degrés).Ensuite, remuez.
  
• Ensuite, le ciment est mesuré et coulé. Il faut bien remuer. Dans deux minutes, ça va gonfler.
  
• Ensuite, du sable est ajouté en portions égales. J'ai pétri avec un mixeur fait maison attaché à une perceuse. Le mélangeur à quatre pales est fabriqué à partir de la même épingle à cheveux et du même ruban de papier perforé. Plus quatre noix.
  
• Sachez qu'en ajoutant de l'eau tout en ajoutant du sable pour faciliter le mélange, vous brisez l'intégrité de la liaison verre-ciment. Et c'est un inconvénient pour l'avenir. Cependant, une quantité minimale d'eau en fin de gâchage est parfois nécessaire.

La solution est versée dans le moule sur un sol plat sans risque de chute. Compacter avec une longue tige ou une goupille. Bien que longs, des tapotements légers sur le corps sont plus efficaces. L'aération se produit principalement dans la partie supérieure de la colonne, à mesure que la masse de béton pressé diminue. À propos, la colonne elle-même est remplie à l'envers. Après 24 heures, le béton durcira. Cette vitesse est facilitée par le verre liquide. Après encore 6 heures, vous pouvez retirer les moules en plastique. Mais je ne recommande pas la surexposition. Il y a une possibilité de coller en cas de surexposition. Je tiens à dire que je n'utilise pas de ferrures centrales. Le coût s'avère plus élevé. Mais pour une longueur de poteau de 2 mètres c'est nécessaire.

Conclusion

En conclusion, il convient de noter que de nombreux propriétaires inexpérimentés et même des travailleurs négligent les calculs concernant le coulage du béton. D’après mon expérience, j’ai montré qu’en la matière, économiser de l’argent n’est pas la dernière chose. En plus des 13 080 roubles dépensés pour l'arbre, le coulage de 25 piliers a coûté 2 975 roubles. Une productivité de 1 colonne/jour vous assurera un travail quotidien de deux heures pendant environ un mois. Bien que l'installation et le coulage puissent être effectués en 1,5 heure.Et ce sont des questions d’expérience, constituées de compétences et de connaissances acquises.

Un petit calcul et pourquoi faut-il une colonne en béton ?

Imaginez que vous avez besoin d'une clôture. Qu'il s'agisse d'une petite clôture ventilée constituée de lattes ou un peu plus massive - à partir d'une planche dont les dimensions d'extrémité sont de 100x20 mm. Une clôture tout à fait normale. Vous n'êtes pas de ceux qui cachent votre parcelle de jardin à vos voisins derrière une tôle profilée, n'est-ce pas ? Je suis d'accord que le fer est durable. Mais la nature doit respirer. Votre terrain ne fait pas exception. Disons que vous avez compté la cylindrée des planches. Le montant n’est pas minime. Et la très grande majorité des propriétaires privés souhaitent économiser de l’argent. Je vais décrire le premier calcul basé sur le mètre de hauteur de la clôture sur un terrain de 7 ares :

• La longueur d'un côté de la parcelle est d'environ 25 mètres.
  
• La planche utilisée à la fin est de 100x20 mm.
  
• L'intervalle entre les planches de la clôture est de 100 mm.
  
• Vous aurez besoin de 5 planches par mètre de longueur de clôture.
  
• 25 mètres de longueur nécessiteront 125 planches.

Au total, au prix de 10 000 roubles par cube de planches rabotées bordées, pour un côté de la clôture, composé de 125 planches (0,25 m3), vous devrez payer 2 500 roubles. Pourquoi faut-il compter les planches si le sujet de la question est un pilier en béton ? Mais j'ai une contre-question. Pourquoi avez-vous besoin d'un pilier en béton ? Est-il vraiment possible de faire du sport et de soulever des poids ? C'est bien sûr une blague. Mais j'ai envie de vous faire un peu peur avec les prix initiaux afin de vous donner une idée du nombre de piliers autour du site. Vous ne pouvez pas vous passer d'enregistrer ici, alors préparez-vous à des formules mathématiques plus complexes. Le coût de la barre longitudinale faisant office de traverse de clôture s'ajoute au montant supérieur. Et voici le moment. La portée optimale entre les supports est de trois mètres. Divisez 25 par 3 pour obtenir la valeur arrondie de 8.Autrement dit, 16 barres de trois mètres sont nécessaires sur un côté du site (c'est le haut et le bas). Avec une taille finale de 40x40 mm, le coût est de 770 roubles. Au total, des barres et des planches d'une valeur de 13 080 roubles sont nécessaires pour tout le périmètre. C'est vraiment beaucoup si vous ajoutez environ 20 m2 de surface supplémentaire pour peindre avec une composition protectrice. En raison de vos préférences en matière de revêtement anticorrosion, c'est à vous de décider quelle composition acheter. Ici, il vaut la peine de penser à économiser sur les poteaux. Et rendez la clôture belle et naturelle. En revenant aux colonnes, leur nombre se calcule facilement :

• 8 pièces sont nécessaires par côté.
  
• Pour tout le périmètre 24.
  
• Plus 1 pour le guichet.

Le support est enterré à au moins un demi-mètre dans le sol. Si la clôture mesure un mètre de haut, la hauteur du poteau sera de 1,5 mètre. Mais il existe une astuce : utilisez des piliers d'un mètre de long, en les approfondissant également d'un demi-mètre et en laissant la même hauteur par rapport au sol. Les barres transversales sont fixées au point haut du poteau et en son milieu, juste à la surface du sol. Cette conception d'une clôture d'un mètre de haut avec des supports d'un demi-mètre répond aux exigences de résistance des matériaux. Autrement dit, il est solide, fiable et économique en termes de construction. Et maintenant je réponds à la question, pourquoi avez-vous besoin d'un pilier en béton fabriqué par vous-même :

• Créer un support fiable.
  
• Combinaison naturelle de matériaux.
  
• Bon design. Après tout, le poteau peut facilement être peint de la même couleur que l’arbre.
  
• Des économies sans perte.
  
• Facilité et simplicité de coulée des colonnes de compteurs, contrairement aux échantillons de plus grande hauteur. Mais plus là-dessus plus tard.

De plus, vous pratiquerez l'une des technologies de la construction.

Matériaux requis et calcul d'un pilier en béton

Après avoir décidé de la quantité, et nous en avons 25, passons au calcul des matériaux de fabrication. Nous aurons besoin:

• - Tuyau d'égout.
  
• - Bande perforée.
  
• - Groupe matériel.
  
• - Treillis en acier soudé.
  
• - Ciment.
  
• - Sable.
  
• - Eau.
  
• - Additif.

Comme forme, j'ai utilisé un tuyau PVC standard d'un diamètre de 110 mm. L'erreur était que j'avais acheté un tuyau pour l'assainissement interne. Après une coupe longitudinale, au bout d'un moment, il a littéralement rétréci. C'est comme s'il était séché. Par conséquent, vous devez prendre non pas un tuyau gris, mais un tuyau marron pour les eaux usées externes, marqué en polychlorure de vinyle avec du nylon ou du polypropylène. Ce sont deux matériaux de fabrication. Le premier est plus rigide, le second est flexible. Bien que l'épaisseur de paroi des deux soit de 3,2 mm. Et le plastique conserve bien sa forme après des versements répétés. Personnellement, je préfère le nylon polychlorure de vinyle car il est rigide. Le coût d'un tube de compteur est de 180 roubles. Nous aurons besoin d'une seule pièce comme formulaire.
Faisons le calcul tout de suite :
- Pour un diamètre de 11 cm, le périmètre est de 34,5 cm, on prend 34 cm, puisque 0,5 cm ira à deux lignes de coupe longitudinale du tuyau.
- Le volume est de 9,47 litres. Arrondissons à 9,5 litres. C’est exactement la quantité de solution qu’il faut préparer pour une colonne.
Pour lier deux demi-coquilles ensemble, trois morceaux de papier perforé sont nécessaires. La longueur sera de 34 cm plus la réserve pour la poignée matérielle. Vous obtiendrez une pince ordinaire. Je recommande d'acheter 1,5 mètre de ruban adhésif en tenant compte des plis. Après tout, les lieux de chape nécessitent un renforcement. Un mètre de ruban coûte jusqu'à 25 roubles.
Pour attacher le ruban, trois boulons et trois écrous sont nécessaires. Cela ne sert à rien de les acheter. Il vaut mieux chercher du matériel inutile. Mais vous devez acheter un goujon de 8 mm et des boulons similaires. Puisque la goupille jouera le rôle de support de la traverse inférieure de la clôture. Il contiendra un bloc de 40x40 mm.
Le calcul est le suivant :
- Sur les côtés du poteau au point inférieur de fixation du grillage, 4 ou 5 cm suffisent pour la saillie de l'épingle.
- Puisque le diamètre du poteau est de 11 cm, alors après réflexion, nous diviserons l'épingle du compteur en 5 parties égales de 20 cm.
- Pour 25 poteaux, 5 broches de 5 mètres de long sont nécessaires pour 15 roubles chacune. Total – 75 roubles.
Il faut deux fois plus de boulons que de poteaux. A savoir 50 pièces. Le prix de tout est de 250 roubles. Nous utilisons le treillis le plus simple avec une alvéole de 40x40 mm et une épaisseur de fil de 3 mm. Le coût d'une feuille de 1x2 m, suffisante pour deux piliers, est de 95 roubles. Nous avons besoin de 13 feuilles de treillis. Total 1 235 roubles.

Calcul du béton pour un pilier

Je n'inclut pas le sable et l'eau dans le calcul du coût, car il s'agit d'un matériau de construction courant. Mais avec le ciment et un additif hydrofuge, un calcul précis du volume est nécessaire. Après tout, vous voulez économiser de l’argent. Par conséquent, achetez le nombre optimal de sacs de ciment et le volume de verre liquide, que je recommande comme additif. À propos, 1 litre de verre liquide contient 1,5 kg de poids. Alors, calculez le mélange. Nous devons remplir un volume de 9,5 litres. Mais sa masse n'est pas de 9,5 kg, mais bien sûr plus. Cela s'explique par les caractéristiques des matériaux :

• Béton:
  - La marque de béton dont nous avons besoin est le B15 (M200). Cette qualité de béton est utilisée pour les fondations et les colonnes. Juste ce dont nous avons besoin.
  - Liquide de béton. Dans les caractéristiques, il est indiqué par la lettre P et un chiffre. Le mélange liquide présente de grands avantages en matière d'élimination de l'air. C'est plus facile à remplir. Mais alors plus de ciment est nécessaire et l'indice de résistance au gel diminue. Par conséquent, nous prenons la consistance du P3, qui est similaire à une bouillie liquide moyenne.
  - Marque de ciment. Pour faire court, j'utilise le M400. Si vous prenez le M300, vous en aurez besoin de plus. Si M500, alors, en conséquence, moins. En fait, un rapport de 1:4 suffit. Mais nous ne nous arrêtons pas là.
  - Densité apparente du ciment. Pesez simplement un litre de ciment.Divisez le poids obtenu par le volume. Puis multipliez par mille. La moyenne est de 1 300 kg/m3.
  - Le coût d'un sac de ciment pesant 50 kg est de 325 roubles.
  Les fonctionnalités suivantes sont disponibles en usine :
  - Résistance au gel. L'indicateur optimal est F150. Autrement dit, la colonne résistera à 150 cycles de congélation. Vous direz que cela ne suffit pas. Attendez. Si le drainage est effectué correctement, le poteau ne sera pas mouillé et n'absorbera pas l'eau. En conséquence, la destruction durera longtemps.
  - Imperméable. Ici, le chiffre est supérieur à la moyenne W8. Mais qui sait ce qui arrive à l’apprêt au printemps ?
  - Lissé de la surface. Pour le rendre plus lisse, ajoutez plus de sable. Ceci s'applique également aux renforts denses. Cette solution pénètre plus facilement entre les renforts.
  - Marge de sécurité. C'est une chose très compliquée. Bref, avec des calculs précis, on prend une petite marge de sécurité. Et ça commence à 7%. Si les proportions sont mesurées à l'œil nu, vous devez prendre la marge supérieure de 41 %. La force en dépend. Nous nous efforcerons d'obtenir le plus petit coefficient de variation. Autrement dit, nous essaierons de préparer la même solution à chaque fois. Nous prenons donc pour la marge de sécurité une valeur de 9 %.
  
• Additif:
  - J'utilise du verre liquide à raison d'un pour cent du volume de la colonne. Bien sûr, ils en prennent davantage. Des plastifiants coûteux sont également utilisés. Mais nous économisons. Un pour cent de 9,5 litres équivaut à 95 millilitres. Mais il est plus facile de prendre 100 ml, en divisant un récipient d'un litre en 10 parties égales. Cela signifie que 25 piliers nécessiteront 2,5 litres de verre liquide. Un seau d'un litre coûte 85 roubles. Le total pour trois est de 255 roubles. Si vous prévoyez un grand construction Lorsque vous utilisez du verre liquide, vous devez prendre des récipients de 20 litres ou plus. Parce que c'est la moitié du prix.
  
• Sable:
  - Le vide du sable.C'est facile à calculer. Vous devez prendre un seau de sable et le même volume d'eau. Versez de l'eau dans le sable jusqu'au bord. Et puis la formule. Divisez la quantité d’eau restante par la capacité du seau. Multipliez par 100 %. J'ai obtenu 6 l/15 l * 100 % = 40 %.
  - Humidité du sable. Si vous avez du sable humide, vous devez calculer le pourcentage. Le volume d'eau et les coûts supplémentaires en dépendent. Prenez 1 kg de sable brut. Sèche le. Puis pesez-le. La formule est la suivante : soustrayez le poids de sable sec du poids de sable humide et divisez par le poids de sable humide dans un deuxième temps. Valeur approximative 5%.
  - Douceur des grains. Un indicateur proche des actions pratiques. Le sable de la rivière est lisse. Le pétrissage est facile avec moins d’eau. Mais l'inconvénient d'un tel béton est sa faible résistance. L’utilisation de sable provenant d’une carrière aux arêtes vives éliminera le problème.

Encore. le creux et l'humidité de la production artisanale intéressent les plus curieux. Et dans des conditions industrielles, la densité du ciment, la granulométrie et la densité apparente du sable ainsi que les mélanges d'argile ou de limon sont également pris en compte.

Résultats finaux

Les proportions et le volume définitifs, vérifiés expérimentalement, sont les suivants :

• Ciment 1 partie – 4,5 l.
  
• Sable 2,2 parties – 9,7 l.
  
• Eau 0,6 partie - 2,77 l.
  
• Verre liquide 0,01 partie - 100 ml.

Convertis en kilogrammes, d'autres chiffres sont obtenus :

• Ciment 1 partie – 5,85 kg.
  
• Sable 2,2 parties – 12,65 kg.
  
• Eau 0,5 partie - 2,77 kg.
  
• Verre liquide 0,015 parties – 0,15 kg.

Dans la plupart des cas, les proportions sont mesurées en volume. Estimons maintenant la quantité de matériel nécessaire pour 25 piliers :

• Le verre liquide, comme mentionné, fait 2,5 litres. Autrement dit, vous devez acheter des canettes.
  
• Sable 316 kg soit 0,242 m3.
  
• Eau 69,25 litres.
  
• Ciment 146 kg. Divisez par 50. Nous obtenons près de trois sacs de ciment pour un coût total de 975 roubles.

Bien entendu, vous n'avez pas besoin de faire de calculs préliminaires basés sur la teneur en humidité et les vides du sable ou sur le facteur de sécurité ou la fluidité du béton. Ces informations sont données à des fins de développement ultérieur. Parce que les méthodes à l’ancienne ne mènent pas toujours au succès. Mais un support en béton de haute qualité peut rivaliser avec celui d'usine.