Pour fabriquer une niche pour chien de vos propres mains, vous devez calculer correctement les dimensions et préparer un minimum d'outils et de matériaux. Le projet décrit est conçu pour ceux qui ne disposent pas d'équipement de menuiserie « cool » ni de compétences sérieuses dans le travail du bois.
L'article décrit en détail comment choisir la taille d'une maison dans laquelle votre chien ne sera pas à l'étroit et n'aura pas froid en hiver. La niche montrée sur les photos n'était pas isolée et n'avait pas de rideau installé pour protéger l'entrée de la neige. À la fin, il y a une petite théorie à ce sujet, qui sera facile à mettre en pratique.
Matériaux
Naturellement, la quantité de matériaux requise dépend directement de la taille de votre animal. Ce chenil particulier a été conçu pour un très petit chien de cour, et les matériaux suivants ont été utilisés pour le fabriquer (déchets de construction et chutes de boiseries) :
- Barre 50x50 mm – 2,50 m.
- Planche bordée 25x150 mm – 4 m.
- OSB 7 mm – environ 2 m².
- Ruberoïde – 1 m²
- Panneaux en plastique - environ 2 m.
- Vis à bois 35 mm – environ 100 pièces.
- Vis à bois 80 mm – 10 pièces.
- Profilé en U galvanisé – 60 cm.
- Colle.
La planche peut être prise avec une épaisseur de 20 mm. S'il n'y a pas d'OSB, du MDF et des panneaux de particules d'environ la même épaisseur feront l'affaire. Ruberoid agit comme imperméabilisant. S’il n’est pas disponible, utilisez tout autre matériau imperméable. Le toit est constitué de panneaux en plastique car il n’y avait rien d’autre à portée de main. Vous pouvez utiliser des carreaux souples, des tôles ondulées, etc.
Moins de vis autotaraudeuses peuvent être nécessaires, mais de cette façon, la conception est aussi rigide que possible. En plus, ils sont bon marché. Un profilé galvanisé est nécessaire pour renforcer les bords à l'entrée du stand. Ceci est particulièrement nécessaire dans les cas où le chien est tenu en chaîne. De la colle n'a été utilisée que pour fixer les profilés en plastique. Si vous le souhaitez, vous pouvez coller tous les joints du bois (et économiser considérablement sur les vis).
Outils
Le principal avantage de ce projet est la simplicité. Pour le mettre en œuvre, vous n'avez pas besoin d'outils spécifiques coûteux que l'artisan moyen ne possède pas. Pour fabriquer une niche pour chien de vos propres mains, vous aurez besoin des éléments suivants :
- Une scie à métaux pour le bois (vous pouvez utiliser une scie sauteuse ou une scie circulaire).
- Tournevis (facultatif).
- Perceuse électrique (pas question de s'en passer).
- Place du menuisier.
- Roulette.
- Un simple crayon ou marqueur.
- Pinces (en option).
- Foret à bois d'un diamètre de 2,5 mm.
- Embout pour visser des vis autotaraudeuses.
- Couteau de papeterie (pratique pour couper des panneaux en plastique)
- Agrafeuse de chantier.
- Outil de ponçage (ponceuse orbitale, oscillante ou à bande).
En l’absence de ce qui est listé dans le dernier paragraphe, vous pouvez procéder par d’autres moyens. Le plus simple d'entre eux est un accessoire en forme de disque pour meules de ponçage pour perceuse (tout le monde en a un).
Naturellement, si vous disposez d'une scie circulaire, d'une raboteuse, d'une dégauchisseuse et d'autres outils de menuiserie, leur travail sera considérablement accéléré.
Dimensions de la niche
Malgré l’abondance d’explications illustrées sur Internet, deviner la taille du futur stand n’est pas si simple. La plupart des exemples utilisent le principe suivant :
- La longueur de la cabine doit correspondre à la distance entre le nez du chien et le coccyx.
- La largeur du boîtier est égale à la hauteur des pattes au garrot.
- La hauteur correspond à la hauteur du chien jusqu'au sommet de la tête.
- La hauteur d'entrée est similaire.
- La largeur de l'entrée est égale à la taille transversale de la poitrine plus quelques centimètres.
En principe, vous pouvez vous laisser guider en toute sécurité par ces principes. Mais il existe un certain nombre de nuances. Premièrement, le chien n’a pas besoin d’une entrée aussi haute. N'hésitez donc pas à le réduire de quelques centimètres. La même chose s'applique à la largeur d'entrée. Deuxièmement, il est préférable de prendre la longueur de la cabine en tenant compte de la longueur de la queue. Il est également recommandé d’augmenter légèrement la largeur du chenil. Cela est particulièrement vrai pour les chiens qui planifient une progéniture.
Il y a aussi un deuxième côté à la médaille. Il ne faut pas surestimer la taille de la maison d’un chien, car il n’y aura pas de système de chauffage et l’animal devra se réchauffer tout seul en hiver. Un volume excessif rendra cette tâche plus difficile. L'entrée, même si elle est faite exactement en fonction de la taille du chien, vaut mieux être fermée pendant l'hiver. Vous trouverez ci-dessous quelques idées à ce sujet.
En fin de compte, si vous en faites trop avec la taille de la cabine, le travail deviendra plus difficile et il faudra beaucoup plus de matériaux.
Assemblage étape par étape d'un stand de vos propres mains
Commencer "construction« il faut venir du bas – du bas. Une charpente est réalisée en bois pour s'adapter aux dimensions extérieures de la cabine, sur laquelle est posée une planche. Toutes les pièces sont fixées avec des vis autotaraudeuses.Ici et plus loin, n'oubliez pas que des trous sont pré-percés pour toutes les vis autotaraudeuses. Cette technique facilitera l’assemblage et réduira également à zéro le risque de fendre le bois. Soit dit en passant, la précision du travail augmente également de manière significative uniquement grâce au perçage.
Ensuite, les panneaux latéraux sont réalisés. Ils sont nécessaires car le stand n'aura pas de cadre. Ce n'est pas nécessaire, car le produit est petit et les barres en excès ne feront que voler l'espace libre à l'intérieur. Pour les panneaux, vous aurez besoin de planches et de feuilles (OSB sur la photo). Ce gâteau permet d'obtenir la solidité requise sans cadre. De plus, l'OSB recouvrira les joints entre les panneaux qui, lors d'une utilisation prolongée dans la rue, se transformeront inévitablement en fissures. Les panneaux latéraux sont fixés aux panneaux inférieurs avec des vis autotaraudeuses. La technique est la même : percer, puis visser. Nous assurons la verticalité des panneaux à l'aide d'une équerre et de pinces.
L'élément suivant est le panneau arrière. Il est fabriqué de la même manière que les précédents à partir de panneaux et d'OSB. La photo montre comment laisser des espaces libres sur la dalle pour l'amarrage. La technologie de fixation est la même.
Le panneau avant est un peu plus compliqué. Si vous disposez d'une scie sauteuse électrique, il est préférable de dupliquer cette partie par analogie avec le panneau arrière, puis de découper l'entrée. Si vous n'avez pas de scie sauteuse, vous devrez le découper immédiatement. Encore une fois, l'ensemble du panel sera réuni par le BSF. Nous installons. Nous veillons à ce que la structure soit déjà solide et rigide.
Pour fixer le matériau de toiture dans la partie faîtière, il est nécessaire de couper et de fixer le bloc, comme indiqué sur la photo. Ensuite, les substrats OSB sont découpés. Ils sont fixés à la poutre faîtière, aux nervures des panneaux avant et arrière, ainsi qu'aux extrémités des parois latérales. Nous calculons les dimensions du substrat de manière à ce qu'il y ait des chevauchements de tous les côtés.Cela protégera légèrement les « murs » de la maison des précipitations.
Il est conseillé de poser une imperméabilisation sous le matériau de toiture. Cela est particulièrement vrai pour les types de toiture qui comportent des joints. Dans l'exemple, du feutre de toiture moderne ordinaire a été utilisé, monté sur des agrafes à l'aide d'une agrafeuse. Vous pouvez le coller, le saisir avec des clous pour meubles, etc.
Avec les matériaux de toiture, tout est individuel. Dans ce cas, un coin intérieur pour panneaux PVC a été utilisé pour aménager le faîte. S'il y en a un externe, ce sera plus simple et plus facile. Un profilé de départ en plastique a été fixé à l'avant et à l'arrière le long des pentes. Ici, il a été collé avec de la colle imperméable, bien que des vis autotaraudeuses puissent également être utilisées. Les derniers à être installés sont les panneaux en plastique. Dans l'exemple, ils ont été fixés avec des vis autotaraudeuses et les joints ont été traités avec de la colle imperméable. Cette dernière n’est pas particulièrement nécessaire, puisque l’imperméabilisation est déjà là.
Les finitions consistent à renforcer le bord de l'entrée et à installer des marches. Afin de protéger le bord de la destruction, un profilé de départ galvanisé a été utilisé (je pense qu'il s'appelle UD). Les marches sont en bois et montées sur des vis autotaraudeuses de 80 mm de long (il faut percer, sinon elles éclateront).
Toutes les surfaces extérieures (en bois) doivent être protégées des influences météorologiques. Lasure appropriée suivie d'un vernissage (comme dans l'exemple), de peinture et d'huile pour bois.
Isolation du stand et protection de l'entrée
Si vous avez besoin d'une cabine plus chaude, vous pouvez utiliser un matériau isolant thermique, par exemple de la mousse de polyéthylène (celle avec du papier d'aluminium). Le fond peut être isolé avec de la mousse de polystyrène. Il ne restait là qu’une niche profonde à ces fins. Les murs et la toiture doivent être isolés au préalable, lors du processus de fabrication des panneaux.Après le montage, dans ce cas, entrer à l'intérieur sera problématique, bien que possible.
Pour protéger l'entrée de la neige en hiver, vous pouvez utiliser une technologie souvent utilisée dans les entrepôts. Il est constitué de bandes longitudinales de plastique transparent flexible. Ceux-ci sont vendus dans certains supermarchés du bâtiment. Ils ne dérangeront pas le chien, mais affecteront considérablement les caractéristiques d'isolation thermique de la maison. En dernier recours, vous pouvez utiliser du polyéthylène dense, du cuir ou ses substituts. Coupez le sac à main d'une vieille femme en lambeaux et vous serez heureux (uniquement l'ancien, et non celui utilisé par votre mère, épouse, fille ou sœur).
