Matériaux et outils que j'ai utilisés
Donc, pour fabriquer la machine, j'avais besoin des matériaux suivants :
- une planche en contreplaqué multicouche d'environ 10 mm d'épaisseur ;
- un bloc de bois de section rectangulaire 35x50 mm ou 40x60 mm, d'environ 1 mètre de long ;
- écrou pour meuble – 4 pièces (la taille du filetage est la même que celle des goujons) ;
- deux tiges filetées M6 - M10 plus trois écrous ordinaires et deux boulons ;
- une pince à vis, sa longueur doit être suffisante pour serrer une perceuse électrique à main avec une marge ;
- colle à bois, vis autotaraudeuses.
Parmi les outils, j'ai utilisé une perceuse électrique, des pinces, une couronne ou une fraise d'un diamètre d'environ 10 mm, des forets fins pour percer des trous pour les vis autotaraudeuses. Vous aurez également besoin d'une petite ponceuse.
Fabriquer un tour à partir d'une perceuse électrique portative
Nous commençons le travail par la fabrication du châssis de la machine. Pour ce faire, j'ai découpé une planche dans du contreplaqué multicouche de 60 centimètres de long et 11 à 12 cm de large. Je ferai immédiatement une réserve sur les dimensions. Des variantes sont possibles ici. Mais il ne faut pas rendre le cadre trop long, car la machine sera assez légère et travailler avec des pièces longues ne sera pas facile.
Un point important est le rapport entre la largeur du cadre en contreplaqué et les dimensions du bloc. Ce serait bien si la largeur de la planche de contreplaqué pouvait accueillir trois barres avec le plus petit côté de la section transversale (vous comprendrez pourquoi il en est ainsi plus tard). Ainsi, si le bloc, comme le mien, mesure 35x50 mm, alors la largeur du cadre doit être d'environ 11 cm ou un peu plus. Si vous prenez un bloc de 40x60 mm, le cadre mesure 12 cm de large.
J'ai donc découpé la base du cadre de 11 cm de large et 60 cm de long. Après cela, j'ai scié un bloc sur toute la longueur de la base, soit également 60 cm. J'ai coupé le deuxième bloc sur toute la longueur du corps de forage de manière à ce qu'il n'atteigne pas le mandrin et ne l'empêche pas de tourner.
À l’aide de colle à bois, je relie les barres avec leurs plus petits côtés de section transversale afin que leurs extrémités soient sur la même ligne. Je serre les pièces à coller avec des pinces et laisse la colle durcir. Notre entraînement électrique sera fixé à cette partie du cadre, donc, en plaçant la perceuse sur un bloc court, je marque l'emplacement du trou pour la pince. Je perce un trou dans lequel la pince existante peut s'insérer. Dans mon cas, le diamètre est d'environ 10 mm.
Ensuite, je marque une planche de contreplaqué pour placer au milieu de sa largeur une structure de deux barres collées – longues et courtes. Le long de la ligne médiane de la planche, je perce 7 à 8 trous pour les vis autotaraudeuses uniformément sur toute la longueur.
Après avoir fixé les barres collées avec des pinces à la base en contreplaqué, j'approfondis les trous en perçant le bloc. Maintenant, j'insère les vis et je les serre. Le châssis de la machine est prêt.
Après cela, nous procédons à la fabrication de la contre-pointe de la machine et de la butée mobile de la fraise. La poupée maintiendra la partie rotative du côté opposé à l'entraînement. Il doit se déplacer le long du châssis et être fixé dans la position souhaitée en fonction de la longueur de la partie serrée. La butée de coupe doit également se déplacer librement le long de la pièce. Pour les fabriquer, j'ai utilisé des chutes du même contreplaqué et du même bois.
La base mobile de la contre-pointe est une structure en forme de U composée de deux barres et d'un rectangle en contreplaqué. À la surface de la base en contreplaqué de la poupée, à l'aide de vis autotaraudeuses, nous fixons un carré de contreplaqué de double épaisseur, obtenu en collant deux morceaux carrés de contreplaqué. Un boulon de centrage pour le serrage de la pièce sera fixé dans ce carré. J'ai fixé un seul rectangle de contreplaqué avec des vis et de la colle aux barres. Le résultat devrait être une structure qui se déplace librement le long de la barre de guidage du cadre.
Passons du côté de la propulsion électrique. Nous fixons la perceuse électrique à l'aide d'un collier à vis sur le bloc de cadre. Pour serrer la pièce, nous avons besoin d'une tige filetée et d'écrous, réguliers et entraînés par des meubles. En tenant la goupille dans le mandrin, marquez la longueur requise (4 à 5 cm) et coupez-la.
Nous affûtons l'extrémité de l'épingle à cheveux à l'aide de papier de verre et d'une perceuse ensemble, en serrant un morceau de l'épingle à cheveux dans le mandrin.L'extrémité de la goupille doit être très pointue, car elle devra s'insérer dans le morceau de bois en le centrant. Ensuite, nous modifions l'écrou du meuble en tournant ses pinces pointues à 180 degrés avec une pince. Cette pièce servira à serrer la pièce et à lui transmettre le couple de la perceuse électrique.
Nous assemblons la structure en vissant les écrous sur le goujon. L'extrémité pointue de la goupille doit dépasser un peu plus (1 à 2 mm) que les attaches pointues de l'écrou du meuble. Cela facilitera le centrage de la pièce. Au verso, l'écrou du meuble est fixé avec un écrou ordinaire. Nous fixons l'extrémité libre de la goupille dans le mandrin. Si nécessaire, ajustez la position de la perceuse pour obtenir le parallélisme entre le goujon et le bloc de cadre.
Vous devez maintenant déplacer la contre-pointe vers la goupille d'entraînement pour déterminer où fixer le deuxième boulon de centrage. Nous déplaçons le carré de contreplaqué collé vers la goupille pointue, appliquons un léger coup avec un petit marteau sur sa face arrière et obtenons la marque requise de la goupille pointue.
Nous perçons un trou d'une taille telle que le manchon du deuxième écrou de meuble s'y insère. Nous ne le modifions pas, mais l'utilisons en mode normal, en insérant la douille dans le trou et en martelant les fixations avec un marteau. Si nécessaire, serrez l'écrou dans un étau. Nous affûtons la deuxième goupille, la vissons dans l'écrou du meuble sur la contre-pointe et la fixons avec des écrous ordinaires. Après avoir déplacé la poupée vers le variateur, nous vérifions et, si nécessaire, corrigeons l'alignement des goujons.
De la même manière que la contre-pointe, nous assemblons la base de la butée de la fraise. La différence est que l'étagère en contreplaqué de la butée dépasse d'un côté. Nous allons ici visser un bloc avec des vis autotaraudeuses, sur lequel reposera la fraise.
Presque toutes. Reste à résoudre le problème de la fixation de la contre-pointe et de la butée de la fraise.Pour ce faire, nous utilisons les deux écrous et boulons restants du meuble. Nous perçons des trous pour eux dans les barres latérales de la poupée et nous nous arrêtons. Nous y martelons des écrous de meubles.
C'est tout maintenant. En vissant les boulons dans ces écrous, nous pouvons fixer la poupée et l'arrêter dans la position souhaitée, en les pressant contre le guide-chaîne. La barre de guidage peut être traitée avec une composition de cire pour un meilleur glissement des pièces qui se déplacent le long de celle-ci.
Nous centrons, fixons la pièce, allumons la perceuse électrique et commençons à traiter la pièce.
Conclusion
Si la pièce à travailler n'est pas suffisamment serrée, elle peut se briser et blesser le travailleur ou quelqu'un à proximité. Le serrage de la pièce doit être effectué avec beaucoup de soin. Vous devez travailler en combinaison et en utilisant un équipement de protection - des lunettes de sécurité, ou mieux encore, un écran en plastique transparent qui couvre tout le visage.
