Bonjour, chères dames et messieurs !
Sur cette page, je vais vous expliquer brièvement comment convertir de vos propres mains l'alimentation d'un ordinateur personnel en chargeur pour batteries de voiture (et autres).
Un chargeur pour batteries de voiture doit avoir les propriétés suivantes : la tension maximale fournie à la batterie ne dépasse pas 14,4 V, le courant de charge maximal est déterminé par les capacités de l'appareil lui-même. Il s’agit de la méthode de recharge mise en œuvre à bord de la voiture (à partir du générateur) dans le mode de fonctionnement normal du système électrique de la voiture.
Cependant, contrairement aux matériaux de cet article, j'ai choisi le concept de simplicité maximale de modifications sans utiliser de circuits imprimés, transistors et autres « cloches et sifflets » faits maison.
Un ami m'a donné le bloc d'alimentation pour la conversion ; il l'a lui-même trouvé quelque part au travail.D'après l'inscription sur l'étiquette, il a été possible de constater que la puissance totale de cette alimentation est de 230 W, mais le canal 12 V peut consommer un courant ne dépassant pas 8 A. Après avoir ouvert cette alimentation, j'ai découvert qu'elle ne contient pas de puce portant les numéros « 494 » (comme décrit dans l'article ci-dessus), et sa base est la puce UC3843. Cependant, ce microcircuit n'est pas inclus selon un circuit standard et est utilisé uniquement comme générateur d'impulsions et pilote de transistor de puissance avec une fonction de protection contre les surintensités, et les fonctions du régulateur de tension sur les canaux de sortie de l'alimentation sont attribuées au Microcircuit TL431 installé sur une carte supplémentaire :
Une résistance d'ajustement est installée sur la même carte supplémentaire, ce qui vous permet d'ajuster la tension de sortie dans une plage étroite.
Ainsi, pour convertir cette alimentation en chargeur, vous devez d’abord supprimer toutes les choses inutiles. Les redondants sont :
1. Interrupteur 220/110V avec ses fils. Il suffit de dessouder ces fils de la carte. Dans le même temps, notre appareil fonctionnera toujours sur une tension de 220 V, ce qui élimine le risque de brûlure si cet interrupteur est accidentellement basculé sur la position 110 V ;
2. Tous les fils de sortie, à l'exception d'un faisceau de fils noirs (4 fils dans un faisceau) sont 0 V ou « commun », et un faisceau de fils jaunes (2 fils dans un faisceau) est « + ».
Nous devons maintenant nous assurer que notre unité fonctionne toujours si elle est connectée au réseau (par défaut, elle ne fonctionne que si les fils nécessaires dans le faisceau de fils de sortie sont court-circuités), et également éliminer la protection contre les surtensions, qui s'éteint l'unité si la tension de sortie devient SUPÉRIEURE à une certaine limite spécifiée.Cela doit être fait car nous avons besoin d'obtenir 14,4 V en sortie (au lieu de 12), ce qui est perçu par les protections intégrées de l'appareil comme une surtension et il s'éteint.
Il s'est avéré que le signal « marche-arrêt » et le signal d'action de protection contre les surtensions passent par le même optocoupleur, qui n'est au nombre que de trois : ils connectent les parties de sortie (basse tension) et d'entrée (haute tension) de l’alimentation. Ainsi, pour que l'appareil fonctionne toujours et soit insensible aux surtensions de sortie, il est nécessaire de fermer les contacts de l'optocoupleur souhaité avec un cavalier à souder (c'est-à-dire que l'état de cet optocoupleur sera « toujours allumé ») :
Désormais, l'alimentation fonctionnera toujours lorsqu'elle sera connectée au réseau et quelle que soit la tension que nous définissons à sa sortie.
Ensuite, vous devez régler la tension de sortie à la sortie du bloc, où il y avait auparavant 12 V, à 14,4 V (au ralenti). Puisque ce n'est qu'en tournant la résistance trimmer installée sur la carte supplémentaire de l'alimentation qu'il n'est pas possible de régler la sortie sur 14,4 V (cela permet seulement de faire quelque chose autour de 13 V), il est nécessaire de remplacer la résistance connectée en série avec le trimmer avec une valeur nominale de résistance légèrement inférieure, à savoir 2,7 kOhm :
Désormais, la plage de réglage de la tension de sortie s'est déplacée vers le haut et il est devenu possible de régler la sortie sur 14,4 V.
Ensuite, vous devez retirer le transistor situé à côté de la puce TL431. Le but de ce transistor est inconnu, mais il est activé de telle manière qu'il peut interférer avec le fonctionnement du microcircuit TL431, c'est-à-dire empêcher la tension de sortie de se stabiliser à un niveau donné. Ce transistor se trouvait à cet endroit :
Ensuite, pour que la tension de sortie soit plus stable au ralenti, il est nécessaire d'ajouter une petite charge à la sortie de l'appareil le long du canal +12V (que nous aurons +14,4V) et sur le canal +5V ( que nous n'utilisons pas). Une résistance de 200 Ohm 2W est utilisée comme charge sur le canal +12V (+14,4), et une résistance de 68 Ohm 0,5W est utilisée sur le canal +5V (non visible sur la photo, car située derrière une carte supplémentaire) :
Ce n'est qu'après avoir installé ces résistances que la tension de sortie au ralenti (sans charge) doit être ajustée à 14,4 V.
Il est désormais nécessaire de limiter le courant de sortie à un niveau acceptable pour une alimentation donnée (c'est-à-dire environ 8A). Ceci est obtenu en augmentant la valeur de la résistance dans le circuit primaire du transformateur de puissance, utilisée comme capteur de surcharge. Pour limiter le courant de sortie à 8...10A, cette résistance doit être remplacée par une résistance de 0,47 Ohm 1 W :
Après un tel remplacement, le courant de sortie ne dépassera pas 8...10A même si nous court-circuitons les fils de sortie.
Enfin, vous devez ajouter une partie du circuit qui protégera l'appareil contre la connexion de la batterie avec une polarité inversée (c'est la seule partie « faite maison » du circuit). Pour ce faire, vous aurez besoin d'un relais automobile 12V classique (avec quatre contacts) et de deux diodes 1A (j'ai utilisé des diodes 1N4007). De plus, pour indiquer que la batterie est connectée et en charge, vous aurez besoin Diode électro-luminescente dans un boîtier pour installation sur panneau (vert) et une résistance 1kOhm 0,5W. Le schéma devrait être comme ceci :
Son fonctionnement est le suivant : lorsqu'une batterie est connectée à la sortie avec la bonne polarité, le relais est activé grâce à l'énergie restante dans la batterie, et après son fonctionnement, la batterie commence à se charger à partir de l'alimentation via le contact fermé. de ce relais, qui est signalé par un voyant allumé Diode électro-luminescente. Une diode connectée en parallèle avec la bobine du relais est nécessaire pour éviter les surtensions sur cette bobine lorsqu'elle est éteinte, résultant d'une CEM d'auto-induction.
Le relais est collé au dissipateur thermique de l'alimentation à l'aide d'un mastic silicone (silicone - car il reste élastique après « séchage » et résiste bien aux charges thermiques, c'est-à-dire compression-expansion pendant le chauffage et le refroidissement), et après que le mastic « sèche » sur le contacts de relais, les composants restants sont installés :
Les fils vers la batterie sont souples, d'une section de 2,5 mm2, ont une longueur d'environ 1 mètre et se terminent en « crocodiles » pour le raccordement à la batterie. Pour fixer ces fils dans le corps de l'appareil, deux attaches en nylon sont utilisées, enfilées dans les trous du radiateur (les trous du radiateur doivent être pré-percés).
C'est tout, en fait :
Enfin, toutes les étiquettes ont été retirées du boîtier d'alimentation et un autocollant fait maison a été collé avec les nouvelles caractéristiques de l'appareil :
Les inconvénients du chargeur résultant incluent l'absence de toute indication sur l'état de charge de la batterie, ce qui ne permet pas de savoir si la batterie est chargée ou non ? Cependant, dans la pratique, il a été établi qu'en une journée (24 heures), une batterie de voiture ordinaire d'une capacité de 55 Ah peut être complètement chargée.
Les avantages incluent le fait qu'avec ce chargeur, la batterie peut « rester en charge » aussi longtemps que vous le souhaitez et rien de grave ne se produira - la batterie sera chargée, mais ne se « rechargera » pas et ne se détériorera pas.
